Проект электрики и освещения в квартире

Стоимость услуг

Предложение на комплексные проекты инженерных сетей в квартирах

Все проекты выполняются с соблюдением СНиП, ГОСТ, ПУЭ и других норм Российской Федерации

1-комнатная

квартира

Площадь: 30-50 кв.метров

Проектирование: коллекторная система водоснабжения, кондиционирование на сплит-системе, вытяжная вентиляция, коллекторная или стояковая система отопления, электрика, освещение, ДСУП, телефония, СКС, телевидение, домофон.

от 39 990 ₽

Заказать

2-х комнатная

квартира

Площадь: 51-80 кв.метров

Проектирование: коллекторная система водоснабжения, кондиционирование на сплит-системе, вытяжная вентиляция, коллекторная или стояковая система отопления, электрика, освещение, ДСУП, телефония, СКС, телевидение, домофон.

от 49 990 ₽

Заказать

3-х комнатная

квартира

Площадь: 81-110 кв.метров

Проектирование: коллекторная система водоснабжения, кондиционирование на сплит-системе, вытяжная вентиляция, коллекторная или стояковая система отопления, электрика, освещение, ДСУП, телефония, СКС, телевидение, домофон.

от 59 990 ₽

Заказать

Зачем же нужен электропроект?

+ Зачем?

- Как правильно сделать электропроект?

Как правильно сделать электрику в новостройке? Разумеется, пригласить хорошего монтажника, ну и перед этим сделать грамотный проект. На тему правильной разводки электрики сделана масса видео, написано огромное количество статей. В них рассматривается огромное количество вариантов, способов и технологий прокладки и подключении электрики и освещения в квартире. Здесь мы не будем рассматривать много вариантов, а просто опишем тот вариант, по которому мы работаем в подавляющем большинстве выполняемых нами проектов.

Перед началом проектирования следует ознакомиться с документом «Акт разграничения балансовой принадлежности». В данном документе рассмотрены следующие важные данные: схема этажного щита, тип подключения (1 или 3 фазы), мощность в кВт на квартиру. Обычный состав этажного щита для каждой квартиры это: рубильник перед счетчиком, сам счетчик, УЗО с током утечки 100 или 300 мА (противопожарное УЗО) и общий этажный автомат.

Акт разграничения балансовой принадлежности

В зависимости от типа подключения в квартиру приходит 3-х или 5-ти жильный кабель с заземлением TN-S или TN-C-S. В старых домах применяется схема TN-C - двухпроводная. Сейчас она запрещения при новом строительстве. Обычно застройщик на время ремонта подключает квартиру по однофазной схеме и устанавливает в квартире временный щиток. Задача монтажников сделать квартирный щиток и разводку электрики в квартире. В электрощите мы чаще всего применяются автоматы ABB и HAGER. Можно долго обсуждать преимущества, недостатки каждого производителя, но при правильном выборе мощности автомата все будет работать долго и хорошо, независимо от именитости производителя. Минимальный щит для квартиры должен быть на 36-48 позиций. Меньше можно, но не нужно. В квартирном щитке в первую очередь устанавливается вводной автомат. Самый важный для управляющей компании именно номинал вводного автомата. Номинал должен быть на одну ступень ниже, чем автомат в этажном щите. Это делается для соблюдения так называемой селективности. Чтобы при возможном коротком замыкании или перегрузке в квартире отключился именно младший автомат. И не пришлось бы искать электрика из службы эксплуатации, чтобы включить автомат в этажном щите, закрытом на замок. Никакое общее вводное УЗО в квартирном щите ставить категорически не рекомендуется. Бывает, что неопытные электрики ставят на вводе одно УЗО на всю квартиру и получают в итоге периодическое отключение этого УЗО так как суммарная утечка тока по длине кабелей и по установленной мощности потребителей может превысить отсечку одного единственного УЗО.

Вводное УЗО – только противопожарное (100/300 мА)

Кроме этого автомата мы рекомендуем установить защиту от перенапряжения. Это устройство при выходе напряжения за определенные пределы от стандартных 230 вольт позволяет отключить все оборудование, а затем включить автоматически через некоторое время в случае возвращения напряжения к нормальным значениям. Несмотря на то, что в новостройках вроде бы все электросети новые и все должно быть надежно, довольно много зависит и от человеческого фактора. Так что любых сетях возможны скачки напряжения и «обгорание нуля».

После вводного автомата и защиты от перенапряжения ставятся автоматы на отдельные группы потребителей. Количество этих групп может сильно различаться от квартиры к квартире, но мы выработали оптимальный набор автоматов. К примеру, для однокомнатной квартиры обычно предлагаем следующий набор:

1. Освещение кухни-гостиной
2. Освещение комнаты
3. Освещение санузла, прихожей
4. Варочная панель
5. Духовой шкаф
6. Посудомоечная машина
7. Стиральная машина
8. Холодильник
9. Розетки кухни
10. Розетки гостиной
11. Розетки комнаты
12. Розетки санузла, прихожей
13. Теплый пол
14. Кондиционер
15. Слаботочные сети

Количество автоматов может увеличиться или уменьшиться, но базовый набор именно такой. Кроме этих автоматов мы часто рекомендуем установить в щите базовую автоматику -один или два контактора для управления освещением и силовыми группами. Они позволяют одним нажатием связанного с контактором выключателя включить или выключить освещение во всей квартире. То же самое с силовыми сетями.

Теперь о номиналах автоматов. Автомат – защищает кабель. Есть простое правило: автомат 16А – кабель 3x2,5, автомат 10А – кабель 3x1,5. И тут не нужно выбирать мощность автомата «с запасом» иначе дело может закончиться в лучшем случае сгоревшей проводкой.

Автоматы выбираются БЕЗ «запаса мощности».

Все группы с розетками защищаются дифференциальными автоматами. Диффавтомат – автомат и УЗО в одном корпусе, который работает и на отключение по току «короткого замыкания» и на «утечку тока», то есть если подключенный к сети прибор несправен или кто-то прикоснулся к оголенным контактам. Ток утечки стандартного диффавтомата составляет 30 мА. В ванных и санузлах можно ставить диффавтомата с током утечки 10мА, но формально таких требований нигде нет. Именно в помещении санузла или ванной комнаты наиболее вероятно поражение электрическим током и поэтому во влажных помещениях существует довольно много ограничений на разводку. В ванной комнате должна быть организована система ДСУП. Розетки в ванной комнате должны соответствовать IP44. То есть быть с крышечкой - защищенными от брызг воды.

Касательно самой разводки. Все кабели должны быть ВВГнгLS или NYM в гофротрубах. Распаечные коробки не стоит использовать вообще. Для какой-либо коммутации следует использовать только подрозетники. В большинстве случаев мы рекомендуем делать всю разводку кабелей в квартире по потолку. Это позволяет избежать пересечений кабелей с трубами водопровода, отопления или теплыми полами. В редких случаях все же приходится делать разводку в полу. К розеткам или выключателям кабели должны подходит строго сверху или снизу. Не все строители делают исполнительные схемы. И не каждый собственник квартиры, перед тем как вешать картину, пойдет искать эти исполнительные чертежи. В случае, когда вся разводка по стенам идет строго вертикально, достаточно придерживаться правила: над и под розетками и выключателями ничего не сверлить и не долбить.

Кабели - по потолку, по стенам - вертикально

В прокладке электрики есть еще масса деталей, вариантов и особенностей. Все предусмотреть и выбрать оптимальный вариант поможет наш проект электрооборудования и освещения.

+ Состав проекта электрики